Формування крони яблуні: основні схеми і важливі правила

Вітаємо! Хотілося б дізнатися якомога більше про формування крони яблуні. Чи дійсно так необхідно обрізати і направляти гілки? Як сформувати правильну крону яблуні і уникнути помилок? І коли це краще робити?

Формування крони - обов`язковий етап вирощування плодового дерева, що дозволяє створити певну форму і об`єм. Процес вимагає грамотного підходу. В іншому випадку ви можете нашкодити. Як сформувати крону яблуні? Це питання хвилює багатьох садівників, тому як має безліч нюансів. У даній статті ми постараємося розповісти все про формує обрізку: для чого вона потрібна, коли і як її слід проводити, розглянемо найчастіші помилки.

• щільна листя стає причиною виникнення різних захворювань. В результаті зовнішній вигляд яблук стає далеким від ідеалу, та й на смак це теж відбивається;
• сгущенность крони збільшує ризик обламування гілок і появи загоюються ран, які можуть викликати загибель дерева;
• якщо не доглядати за яблунею, незабаром плоди стануть дрібними і несмачними. Причина в тому, що цукор, одержуваний при фотосинтезі, буде витрачатися неправильно - нема на яблука, а на зростання гілок і листя;
• занадто густа «шапка» погіршує проникнення сонячних променів в товщу листя, що уповільнює процес дозрівання і негативно позначається на якості плодів;
• правильна обрізка дозволяє сформувати надійний каркас, який допоможе дереву витримати вагу врожаю;
• зручна форма полегшує збір плодів - з розрослася яблуні збір врожаю стає справою, що вимагає значних зусиль.

Як бачите, причин досконало оволодіти мистецтвом формування крони - досить. Навряд чи варто відмовлятися від можливості оздоровити плодові культури, підвищити врожайність і поліпшити смак яблук.

Коли можна починати формування?

Зрізати гілки починають через рік після посадки яблуні. Коренева система у молодих саджанців розвинена слабо і не в змозі забезпечити повноцінне харчування крони. Тому пагони на одну третину вкорочують. Головні кандидати для обрізки - рослі верхні гілки. Нижні зрізають зовсім небагато.

Формування крони проводять щорічно, скорочуючи пагони на чверть від довжини приросту. Зрізати гілки краще навесні, поки не почалося сокодвижение. Зазвичай - в березні-квітні.

Один з ключових моментів - визначення найміцніших гілок, що залишилися з минулого року. Їх зрізати не можна - дерево не витримає ні снігового покриву, ні тяжкості власної крони, ні ваги врожаю.

Практикується і осіння обрізка. На кількість врожаю це не впливає. Більш того, готує дерево до зими, звільняючи від марного вантажу. Іноді пагони зрізують влітку. Передумовою до цього є поява великої кількості нових відростків. У літньої обрізки багато противників, які вважають, що процедура може негативно відбитися на якості плодів. Щоб уникнути неприємних наслідків рекомендується видаляти тільки конкуруючі з провідником відростки і гілки, що ростуть уздовж остова.

В який час б не проводилося формування крони і який би спосіб ви не вибрали, важливо зберігати рівновагу між новими пагонами і старими. Центральний провідник завжди повинен бути вище, могутніше і міцніше. Коли пагони виростають до його рівня, їх вкорочують.

Схема формування

Формувати крону яблуні можна декількома способами. Давайте дізнаємося про особливості та переваги найпопулярніших схем.

Ярусно-розряджена

Вважається найпростішим методом обрізки, які мають масу плюсів. Силует дерева залишається природним, пагони приймають ярусні форму. Однак подібне формування можливо, якщо відстань між яблунями перевищує 3 метри.

До роботи приступають після сходу снігів. Відміряють від землі 50 см і роблять позначку на саджанці. Над штамбом роблять ще одну позначку для скелетних гілок першого «поверху» на висоті 30 см. Все, що вище - підлягає зрізу. На наступний рік на штамбі ліквідують з`явилися відростки. На першому ярусі залишають одну гілку. Другий ярус повинен розташовуватися на 15 см вище цієї гілки - тут можна буде залишити вже два втечі. При цьому один дивиться в одну сторону, а два - в протилежну. Гілки підрізають приблизно однаково - так вони будуть рости рівномірно.

Не залишайте на місці зрізу центрального провідника нові паростки - обов`язково їх видаляйте.

На третій рік з гілок, розташованих на 50 см вище першого ярусу, відбирають найпотужніші для подальшої побудови скелета. Якщо ще вище є великі відростки, то їх відставляють, дотримуючись інтервалу в 15 см. Основні гілки підрізають, конкуруючі - видаляють. На наступний рік від свіжого ярусу відступають 40 см і знову закладають гілку. Після чого процес формування ярусно-розцяцькованої крони можна вважати завершеним. Залишається тільки регулярно вкорочувати центральний стовбур, підтримуючи висоту дерева на позначці 2,5 метра.

чашоподібна

Цей спосіб добре підходить для слаборослих сортів. Принцип роботи схожий з вищеописаним, але невеликі розбіжності все ж є. Три втечі першого ярусу націлюють в різні боки так, щоб між ними вийшов кут в 120 градусів. Щоб сформувати парні відгалуження, кожен відросток, що відходить від провідника, зрізається на 40 см.

Центральний провідник обрізається над головною гілкою. Можна зробити це відразу, а можна через 2-3 роки, коли кістяк набереться сили. Тепер слід стежити за тим, щоб середина крони не заростає. Для цього потрібно вчасно зрізати відростки, що відходять углиб. Невеликі гілки можна залишити - з них можна буде збирати врожай.

вертикальна пальметта

Якщо дерева ростуть біля огорожі, то цей спосіб стане оптимальним. Створення такої крони займає близько 4-х років. Скелетні відростки повинні формувати плоску «шапку» і розташуватися на одній площині. На кожному рівні, у провідника залишайте по 2 втечі. Важливо дотримуватися відстань між ярусами в 80 см. Надавайте новим гілкам похиле положення.

При сильному відхиленні основних гілок їх акуратно підтягують. При такій схемі формування ширина крони буде становити не менше 2-х метрів, тоді як висоту можна регулювати за власним бажанням за допомогою щорічної обрізки провідника і пагонів.

веретеновідная

Прекрасний варіант для початківців садівників. Потрібно лише зрізати «на нирку» головний провідник. Напівскелетні пагони вкорочують на рівні, який ви вважаєте ідеальним. Формування крони у вигляді веретена займає 3 роки. Починається все з однорічних нерозгалужених саджанців, які зрізають не третина. З відгалужень в середній частині за допомогою їх відгинання формують перший ярус.

На наступний рік провідник і все пагони підрізають - виходить новий рівень. Коли крона досягне у висоту 2,5 метрів (приблизно через 3 роки) над горизонтальною гілкою (будь-який) обрізають провідник. Якщо горизонтальні пагони утворюються швидко, то центральний провідник можна не видаляти. Якщо він досягне довжини більше 70 см, то краще позбавитися від нього - тоді напівскелетні гілки будуть з`являтися рівномірно.

стелеться

Спосіб хороший для низькорослих сортів. Хоча за великим рахунком приземное положення можна додати будь-який яблуні. Для посадки вибирається невеликий свіжий саджанець з гнучким стовбуром. Подрежьте верхівку на 15 см, а потім пригни її і зафіксуйте в такому положенні. Далі (в червні) формуйте з бічних відростків скелетні гілки першого ярусу. На наступний рік робиться диференційована стрижка, тобто слабка поросль повністю видаляється, решта - злегка коротшає.

В даному випадку кожна гілка є центральним провідником, на якому буде рости молода поросль. Вона повинна бути коротше провідника.

Гілки другого ярусу теж формуються на другий рік. Кожну (за умови, що вона досить потужна) прищипують і пригинають. Наступні дії полягають у видаленні пагонів, спрямованих строго вгору.

кущувата

Така форма хороша, якщо ділянка не дуже великий і потрібно на маленькій території розмістити багато дерев і захистити себе від незручностей в процесі догляду. Рослини з кустовидной кроною виходять компактними. Обрізку починають через рік після посадки. Відразу ж відберіть 6 скелетних пагонів, які перебувають на відстані 15 см. Решта - видаліть.

Поросль залишається тільки на скелетних гілках. Її підрізають на третину. При цьому нижні гілки повинні бути довше верхніх. Спостерігайте за провідником. Після здобуття стійкості, його спилюють над останньою бічній гілкою. Спосіб цей підходить для сильнорослих сортів, що дають хороший приріст зеленої маси.

Мутовчато двоярусне

Для формування такої крони потрібно залишити на нижньому ярусі 5 гілок, утворених від суміжних нирок. На другому «поверсі» залишають 2 гілки, розташовані через нирку. Відстань між першим і другим рівнем - 60 см. Інші яруси не формують.

Провідникові надають повну свободу у розвитку - його не обрізають. Згодом він відокремиться самостійно і перетвориться в бічну гілку.

Згодом потрібно сформувати 12 пагонів і підтримувати таке їх кількість. Однак багато садівників зменшують цей показник до 9, аргументуючи тим, що велика скупченість негативно позначається на стійкості пагонів.

Омолоджуюча обрізка

Процедура проводиться по відношенню до яблунь-довгожителька, які з тих чи інших причин не можна замінити.

Омолоджуючу формування крони, проведене за всіма правилами, дозволяє зберегти врожайність і високу якість плодів. Основна мета - проріджування пагонів і «чистка» центру.

Як правило, спочатку коротшає стовбур, а після - проріджуються проблемні зони. Кут зрізу - 45 градусів. Гілки, розташовані по відношенню до стовбура під прямим кутом, обрізають обов`язково.

Омолоджуючу обрізку проводять ранньою весною, поки дерево ще «спить». Фахівці рекомендують в першу чергу видаляти верхні пагони, що покращує приплив сонячного світла і підвищує врожайність. Можна проводити обрізку влітку. На початку червня дерева капітально підстригають - основні пагони вкорочують на ¾, густі зони проріджують. Після обрізки дерево поливають, а стовбур для захисту кори - білять.

поширені помилки

Формування крони - відповідальна справа, що вимагає грамотного підходу. Виправити допущені порушення буде дуже важко, а іноді - неможливо. Найчастіше зустрічаються такі помилки:

• розмір крони збільшується. Причина - недостатня обрізка і проріджування. До осені саджанці, які досягли віку одного року, повинні мати 4 скелетні гілки довжиною близько 50 см.
• розмір крони зменшується. Причина - ліквідація не конкурують, а лідируючого втечі. Важливо знаходити і прищипувати гілки, конкуруючі з лідерами по силі. Згодом їх видаляють зовсім.

Абсолютна байдужість до розвитку дерева - ще одна поширена проблема, яка потребує негайного вирішення. Якщо нічого не робити, «шевелюра» яблуні стане занадто густий, а плоди - дрібними і несмачними.

На формування крони потрібно кілька років. На перших порах слід домагатися отримання потужних приростів. Саме вони - відправна точка зі створення необхідної форми. Постарайтеся створити для розвитку рослин сприятливі умови - регулярно поливайте, видаляйте бур`яни, вносите добрива.

Відео-поради по весняній обрізку яблуні